О проблемах в системах кондиционирования воздуха  автомобилей.doc

 

Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль.

 

Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚.

 

Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла.

 

Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой.

 

Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.

 

Влага и коррозия.

В силу конструктивных особенностей, система кондиционирования на каждом автомобиле чувствительна к влаге. Вот почему - Вы можете легко увидеть, что некоторые компоненты системы устанавливаются на корпус автомобиля, в то время как другие, как на пример компрессор, на двигатель. Соединительные трубы должны быть гибкими. Это требует использования шлангов для завершения некоторых соединений. По закону физики (см. осмотический процесс в глоссарии), влага проникает сквозь шланги, потому что они достаточно влагопроницаемы и пористы. Это то, что происходит со временем и это происходит на молекулярном уровне. Итак, влага проникает сквозь шланги и смешивается с хладагентом.

Так в чем проблема? Да ни в чем. За исключением того, что когда влага смешивается с хладагентом, то они образуют фтористоводородную и соляную кислоты. Эти кислоты ВЫСОКО КОРРОЗИЙНЫ и мгновенно вызывают коррозию и разложение алюминия. Помните, что конденсатор и испаритель обычно делаются из алюминия (по крайней мере, лучшие их образцы).

Что можно сделать? Во-первых, вы ничего не можете сделать с попаданием влаги внутрь системы автомобильного кондиционера. Во-вторых, в нормальных рабочих условиях и при нормальном регулярном техническом обслуживании вам нет необходимости волноваться. Однако, по дорогам ездят буквально тысячи автомобилей с загрязненным фильтрами осушителями. Влага не удерживается и свободно смешивается с хладагентом, формируя кислоты. Кислоты вызывают коррозию, которая сейчас представляют проблему, потому что по вашей системе двигаются твердые частицы (несмотря на мельчайшие размеры они твердые). Они начинают царапать стенки цилиндра и поршневые кольца в компрессоре, забивать фильтр осушитель, а хуже всего, забивают термо регулирующие клапаны или расширительную трубку, блокируя циркуляцию хладагента в системе. Ограничение потока хладагента и масла в системе кондиционирования – это стопроцентная гарантия отказа компрессора. Толку от него уже не будет.

Никогда не делайте этого с системой автомобильного кондиционера:

 

1. Никогда не отсоединяйте компрессор системы кондиционирования.

Раньше существовало заблуждение, что компрессор системы кондиционирования нужен вам только в теплые, летние месяцы. Поэтому считалось нормальным отсоединить контакты от катушки компрессора или вообще снять приводной ремень.

Существует несколько причин, почему вы не должны отключать ваш компрессор. Во-первых, система кондиционирования используется, на самом деле, круглый год, даже в зимние месяцы. Система кондиционирования не только охлаждает поступающий в автомобиль воздух, но и осушает его, что помогает устранить запотевание окон.

Во-вторых, большинство современных автомобилей используют компьютерные системы управления, а их работа зависит от целостности электрической цепи. Отсоединение электрических соединений, пошлет компьютеру неверные сигналы.

Если вашей целью является экономия топлива, то отключение компрессора и снятие ремня ничем не поможет.

Если ваш компрессор имеет свой собственный ремень, то отсоединение компрессора остановит работу и нарушит поддержание смазки сальника вала компрессора. Сальник необходимо смазывать, что бы поддерживать сохранность уплотнений и тем самым – герметичность системы. Отсоединение компрессора на долгий период вызовет засыхание этих уплотнений. Сухие уплотнения вызывают утечку хладагента, а ещё большую утечку при запуске системы. Потеря хладагента может быть значительной, и приведет не только к снижению качества охлаждения, но может послужить причиной более серьезных неисправностей.

В дополнение к вопросу экономии расхода топлива, вы должны знать, что с конца 1970-ых дизайн автомобилей стал более аэродинамичным. Количество топлива, которое расходуется при включенном компрессоре, гораздо меньше, чем те литры бензина, которые вы сжигаете из-за увеличения сопротивления воздуха при открытом окне во время движения по шоссе. Поэтому отсоединение компрессора не приведет к экономии расхода топлива.

2. Никогда не эксплуатируйте автокондиционер при недостаточном количестве хладагента в системе.

Может быть, вы уже оказывались в похожей ситуации. Вы хорошо знаете, свой автомобиль, и в первый теплый день года вам кажется, что кондиционер не так хорошо охлаждает воздух, как раньше. Вы включаете кондиционер, может быть, даже выгоняете машину на шоссе, надеясь, что система исправит сама себя, и начнет снова подавать холод в салон.

С сожалением вынуждены сообщить, что система не только не исправит себя, но вы можете нанести повреждение компрессору, используя систему с недостаточным количеством хладагента! Да, в то время как вы используете метод ремонта автомобиля самовнушением, вы на самом деле увеличиваете ваши расходы на ремонт машины с последующей заменой компрессора. Вот почему.

Система кондиционирования это закрытый контур. Это означает, что хладагент и масло в системе циркулирует по кругу, переходя, во время работы, из жидкости в пар и обратно. (Для интересующихся лиц сообщаем, что срок совершения цикла в обычной системе занимает 1 минуту). Теперь, если вы водите машину, а компрессор не запускается (вы обычно слышите щелчок прижимной пластины при начале работы компрессора), вы не наносите никакого вреда, но и не запустите компрессор каким-нибудь загадочным образом. Возможно, что датчик давления хладагента в системе препятствует, запуску компрессора.

Однако если вы пользуетесь автомобилем при работающем компрессоре, вы лишаете его необходимого охлаждения и масла. Все верно, не только масла, но и охлаждения. Хладагент, который охлаждает воздух в салоне вашего автомобиля, возвращается в компрессор в виде охлажденных паров хладагента. Охлажденные испарения также несут в себе масляный туман. Таким образом, когда система имеет низкий, но все еще достаточный для работы компрессора, заряд хладагента, ваш компрессор работает без надлежащей смазки и охлаждения. Подумайте, что может случиться с вашим двигателем без масла и охлаждения. Не долго он проработает, так же как и ваш компрессор.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то выберите на панели управления режим «обдува» или «экономичный», что бы, компрессор не работал, и проверьте систему кондиционирования. Наиболее вероятной причиной будет низкое давление хладагента в системе.

3. Не вносите изменений которые, могут ограничивать поток воздуха через конденсор.

Вы делаете все необходимое, что бы поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, вы установили специальную сетку для защиты радиатора защиту или может даже вспомогательный охладитель трансмиссии или масла двигателя. Вы готовы к лету!

Ну, почти. Сетка перед радиатором, вспомогательные охладители, противотуманные фары и другие «примочки», устанавливаемые перед конденсором (и радиатором) хороши, если они установлены правильно. Проблема в том, что защитная сетка устанавливается прямо перед конденсором. Это означает, что воздуху для «преломления» вокруг защиты не хватает места. Защита образует собой большую плотную поверхность, которая прекратит поток воздуха до 1/3 от потребности вашего конденсатора. Это может создать плохие условия для охлаждения, а вы ведь просто поставили одну защиту. Правильная установка защиты от летящих на встречу автомобилю насекомых и мелких камешков с дороги, должна предусматривать наличие свободного пространства для преломления воздуха вокруг защитной сетки, тогда, сама защита не будет препятствовать потоку воздуха.

Те же принципы касаются и других «примочек»: противотуманных фар, крепления регистрационного знака и всего чего угодно, если вы хотите установить их спереди вашей машины. Приток воздуха должен быть свободным. Это на самом деле очень важно!

4. Паркуйтесь осторожно.

Да, паркуйтесь осторожно, особенно если вам приходиться парковать машину напротив бордюров (цементные плиты которые не дают вашему автомобилю покатиться вперед). Они везде, и не только возле торговых центров. Если вы подъезжаете к такому бордюру и слышите звук царапанья, то возможно у вас проблема.

На автомобилях с низким, аэродинаминым дизайном вы очень часто можете услышать этот звук, когда паркуетесь слишком близко от этих бордюров. Будьте осторожны. Наверняка вы царапаетесь о бордюр нижний воздухозаборник.. Все верно, не все эти модные «прибамбасы» только для виду. Нижний воздухозаборник располагается ниже переднего бампера, и обычно выступает немного назад. Он находится там, что бы при вождении направлять поток воздуха поверх конденсатора/радиатора (вообще-то поток воздуха через решетку радиатора дает гораздо меньше 50% в сравнении с потоком воздуха поверх конденсатора/радиатора). Большая часть притока воздуха для эффективного охлаждения создается нижним воздухозаборник. Если вы и дальше будете царапать свой порог о бордюры, то в итоге оторвете его, и при вождении большая часть воздуха для охлаждения вашего конденсатора/радиатора будет проходить мимо, под вашим автомобилем. Берегите воздухозаборник и не позволяйте бордюрам портить их.

5. Не предпринимайте попытки удалить хладагент из системы автокондиционера самостоятельно.

Делаете какие-нибудь работы под капотом? Нужно убрать трубопровод системы кондиционирования. Не пытайтесь удалить хладагент из системы, если вы не обладаете достаточными знаниями о ремонте автокондиционера.

Нет, это не черная магия и не древнее искусство. Хладагент в системе находятся под давлением, даже когда автомобиль не используется. Хуже того, хладагент это не самый полезный газ для вашего организма и может причинить вред здоровью при неаккуратном с ним обращении.. Вы можете получить обморожение или даже получить травму глаз, если они попадут на кожу или в глаза. Если вы не уверены, то мы рекомендуем оставить все профессионалам.

В дополнение ко всему, с подписанием Монреальского протокола, большинство индустриальных стран в мире объявили выброс хладагентов в атмосферу нелегальным. Если вы попадаете под его юрисдикцию, то вы будете обязаны по закону утилизировать хладагент в соответствующий контейнер.

 

Обслуживание системы как оно есть:

Понятно, что ремонт автомобиля для многих людей может показаться очень трудным занятием. С одной стороны, некоторые чувствуют, что находятся в милости механиков. С другой стороны, за многие годы работы в этом бизнесе мы услышали много историй от работников автосервисов и от работников салонов. Истории о попытках скрыть факт, что люди в сервисе не уверены в проблеме и не знают, как её выявить.

Одной из целей данного руководства является предоставление вам -как клиенту полноценной информации по обслуживанию системы автомобильного кондиционера, об основных поломках, как дать наиболее точное и верное описание вашего автомобиля, так чтобы механик мог быстро исправить поломку.

Самое важное, что вы можете сделать - это точно описать проблему. Сказать механику, что ваше система «просто не работает» является довольно пространным заявлением. В автомобиле находятся много систем, которые влияют на работу кондиционера, поэтому детализация вашего рассказа окажет большую помощь.

Например, если вы скажете, что компрессор «не включается», то механик начнет смотреть систему, управляющей работой компрессора. Может быть на самом деле - это низкий уровень хладагента, который заставил систему выключить компрессор, как следствие тщательный осмотр на предмет выявления утечки и ремонт, перезаправка автокондиционера посадят вас за руль вашего автомобиля довольно быстро.

Другой пример, у вас проблемы с системой распределение воздуха. Да, это часть системы автомобильного кондиционера (контроля температуры), но это не имеет ничего общего с хладагентом. Поэтому механик будет осматривать работу системы нагнетателей воздуха и кнопок, управляющих потоком воздуха через каналы обдува.

В общем, дайте как можно больше деталей. В качестве примера, вы можете обнаружить, что ваша система хорошо охлаждает после запуска, затем ослабевает после 10 минут работы. Эта информация может быть очень ценной для специалиста, проводящего диагностику автокондиционера. Давая более точную информацию, вы сэкономите много времени на диагностику, и денег на ремонт.

 

Какие работы необходимы.

Так как нас с вами не будет, мы можем только дать вам несколько правил.

Не позволяйте никому небрежно обращаться с вашей машиной, дескать, сейчас «просто добавим хладагент, запустим систему, а потом само заработает»: если бы это было правдой, то люди с баллонами фреона на обочине дороги были бы давно миллионерами. Каким образом? Невозможно быть абсолютно точным в пополнении системы хладагентом, да и сама работа никакой пользы не принесет и вот почему.

Количество заправляемого хладагента в системе разное для разных автомобилей. Единственный способ протестировать или заправить систему- это использовать манометр, а абсолютной взаимосвязи между показателями манометра и количеством хладагента в системе нет. Иными словами, никто не скажет вам, так как давление в системе «А», поэтому необходимо количество хладагента «Б». Манометр может сказать вам, что система заправлена правильно, пере- недо -заправлена, или она пустая. Ничего больше.

Поэтому, добавляя хладагент, сколько вы его добавляете? Горе профессионалы скажут вам, что они просто знают. Отлично! Что они на самом деле не знают, это то, насколько много они не знают.

Если средний автомобиль содержит 1.3-1.8 литра хладагента (для машин конца 1970-х и начала 1980-х), то общим правилом было иметь 0.08 л вдобавок. То есть, излишек или недостаток в 0.08 л не имеют значения для общей работы системы.

Типичная система кондиционирования в современных автомобилях содержит менее 1.1 л хладагента, некоторые даже 0.44-0.59л. В этих системах разница между полной зарядкой и низкой зарядкой составляет 0.06 л. Всегда помните, что в системах кондиционирования поговорка «чем больше, тем лучше» никогда, никогда не применяется.

Правдой будет и то, что, добавляя хладагент, вы не решаете проблем с влагой внутри системы. Поэтому, фраза «пополнить хладагентом» может рассматриваться как гадание. Если вы все же любите платить людям, за то, что бы смотреть, как они гадают, то лучше отнесите свои деньги цыганке на Казанском вокзале.

 

Меры предосторожности, которые Вы можете предпринять.

Если вы столкнулись с очень серьезной поломкой в системе автомобильного кондиционера или вам предлагают промыть систему, то подумайте об установке дополнительного фильтра. Их называют проходные фильтры. Почему? Неважно как хорошо промыта ваша система, всегда есть возможность, что после неё осталась грязь. Помните, мы вам говорили, что система кондиционирования - это длинная, длинная труба. Очистка этой трубы с многочисленными изгибами является довольно трудной задачей, и никто не может гарантировать, что после неё не осталась грязь. Да, система промывается до тех пор, пока промывающий растворитель не выходит в виде чистой жидкости, и все же - это не является гарантией.

Проходные фильтры созданы, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты. Они обеспечивают дополнительную фильтрацию, не ограничивая поток хладагента, и удерживают больше грязи. Это означает, что даже если грязь и осталась, то проходной фильтр поймает её, не ограничивая циркуляцию.

 

Другие профессиональные услуги:

Обнаружение утечки: хоть это звучит просто, но обнаружение утечки в системе может быть трудной задачей. Большинство сервисов используют два метода обнаружения утечки, в надежде, что если один не сработает, то другой сработает точно. Как правило, используется сочетание: а) электронные детекторы; б) обнаружение ультрафиолетом (вводится краситель, который светится зеленым под ультрафиолетовым облучением; в) тестированием азотом (увеличение общего давления в системе инертным газом для выявления утечек; г) мыльный раствор, который пузыриться на месте утечки. Такие растворы обычно являются специальными растворами и способны показать малейшую утечку.

Если вам все же необходимо проверить систему на утечку, то тут нет никакого правила, того, во сколько это вам обойдется. Все сводится к тому, насколько повезет механику. Это звучит некомпетентно, но это так. Механик будет полным идиотом, если не осмотрит каждый компонент системы. Это занимает время. Большие протечки легко видны, так как оставляют масляные пятна: масло вытекает вместе с хладагентом, но есть бесчисленные утечки, которые не оставляют масляных пятен, в местах где масло не вытекает, или давление в системе растянуло масляный след, что место протечки становится не таким очевидным. В общем, процесс обнаружения утечки очень долгий, если делать его правильно.

 

Неисправности автомобильного кондиционера.

 

Почему же кондиционеры ломаются? Чисто теоретически, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную, уравновешенную систему и должен работать неопределенно долго. Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет! Однако, все дело в условиях работы. По сравнению с бытовыми холодильными агрегатами, автомобильные кондиционеры находятся в сущем аду. Злейшие их враги - коррозия и грязь. По большому счету, все проблемы идут отсюда. Дальше "болезни" только усугубляются. Начнем с самого простого. Первым "в атаку" идет конденсор, именуемый в народе радиатором кондиционера. На некоторых автомобилях это устройство имеет настолько порочную конструкцию, что порой не переживает одну зиму (яркий пример - Деу Нексия). Конденсор регулярно принимает лошадиные дозы воды, грязи, и антигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летним тополиным пухом постепенно забивает пространство между конденсором и радиатором охлаждения двигателя. Многочисленные алюминиевые трубки набирают на себя едва ли не столько же гадости. Итак, пропитанная химикатами грязь постепенно накапливается там, где ей удается задержаться. Набивается она за стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которыми прикреплены к кузову трубки, под гайки, которыми стянуты фитинги, и т.д. и т.п. Как правило, именно в этих злачных местах и начинает гнить алюминий. Еще бы! Разные металлы+соли+вода = гальваническая пара и усиленная коррозия. Причем внешне сгнившая деталь может выглядеть прилично - даже быть окрашенной. Но стоит в известных местах почистить краску щеткой. Не щадит коррозия и кондиционерную электрику. Часто причиной поломок становится варварское отношение самого владельца автомобиля. Например, хозяину надо было отбуксировать автомобиль, а он зацепил трос за детали кондиционера. Дернули, что-то зашипело… Бывало и такое. Или решил человек поставить противотуманки. Сверлил, сверлил и заодно просверлил конденсор. Тоже что-то зашипело. И, наконец, немалую лепту вносит некомпетентный сервис. Начиная от гаражного Васи Гайкина и заканчивая крупными, уважаемыми техцентрами. Все "болезни" автомобильного кондиционера можно условно разделить на несколько основных групп. Как мы уже говорили, одна поломка часто тянет за собой другую.   Негерметичность Как гниет алюминий, мы описали выше. Кроме коррозии, негерметичность может возникать и по другим причинам. Например, по причине старения и рассыхания резиновых прокладок типа "O-Ring". Под воздействием времени, температуры и неаккуратного съема-монтажа эти прокладки могут "дубеть", на них может образоваться какой-нибудь заусенчик. Нередко течь дают резиновые шланги высокого давления - происходит это чаще всего под завальцовкой. Может потечь и сальник компрессора. Нередко приходилось видеть трещины в корпусе компрессора - как правило, это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Очень часто трубки, шланги и даже конденсоры перетираются механическим путем. Достаточно, чтобы деталь всего лишь касалась чего-нибудь - а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело. Сколько перетертых трубок прошло через руки нашего сварщика... Причем некоторые из них выглядели так, словно их усердно точили драчовым напильником. Точно так же перетираются и шланги. А вот конденсоры чаще всего перетираются собственными вентиляторами. Не приходится говорить о последствиях аварий, даже самых небольших - после них трубки перекручены, вырваны (местами отсутствуют), фитинги загнуты, конденсоры в профиль напоминают пропеллер… В общем, есть над чем поработать.   Механическое заклинивание компрессора Надо сказать, что это, одна из самых неприятных неисправностей. (По количеству трудозатрат и материальных ресурсов). К счастью, она встречаются довольно редко. Чаще всего эта гадость случается так. По той или иной причине система разгерметизируется. (Сплошь и рядом встречаются автомобили, долго проездившие со снятой трубкой или конденсором.) Хозяину автомобиля чинить кондиционер недосуг. Он и ездит так годик или два. Система открыта - в нее попадает влага и грязь. Масло, которое есть в системе, давно стекло в нижнюю часть компрессора. Компрессор и ТРВ начинают корродировать. ТРВ при этом запросто может "подвиснуть". Когда, наконец, хозяин пытается реанимировать систему, компрессор или просто не желает проворачиваться, или начинает страшно грохотать. Фрагменты его графитовых компрессионных колец вместе с уличной грязью начинают гулять по системе, окончательно забивая ТРВ. Итог - надо менять компрессор и масло, промывать всю систему со снятием всех трубок и конденсора. Само собой, лучше поменять и ресивер-осушитель. Наверное, при покупке автомобиля, особенно в зимний период, многие сталкивались с такой вещью, как снятый якобы на зиму (или зачем-нибудь еще) приводной ремень компрессора. Увы, ЭТО НЕ НА ЗИМУ, А НАВСЕГДА! Из-за заклинившего компрессора или его шкива. А ремень снят для движения в сторону продажи автомобиля. Просто с заклинившим компрессором далеко не уедешь. Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще существуют многочисленные "разборки", где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене. Действительно, есть ли смысл покупать новый агрегат долларов за 500-700?   Электрические неисправности Как известно, электрика - это нечистая сила. Или наука о контактах. Если контакт есть, все работает, а уж если его нет, то... Он попросту сгнил. И сгнил из-за этой самой грязи и воды. Доходило до того, что медный контакт миллиметровой толщины и пятимиллиметровой ширины на датчике высокого давления истлевал хуже древнеегипетской рукописи. Или, превратившись в щепотку медного купороса, разложились контакты доп. вентилятора. Причем процесс разложения ушел на глубину 1 сантиметр в корпус электродвигателя. Вот и не поймет человек, что такое. Едет он быстрее сорока - вроде прохладно, встал в московской пробке, жарко. Кстати, в подобной ситуации из-за запредельного давления в напорной магистрали система запросто может "сплюнуть" фреон в атмосферу через аварийный клапан. Если таковой имеется, конечно. А если его нет - взорвется там, где тонко. Бывали совсем несложные неисправности, над которыми нашему электрику приходилось поломать голову. На Buiсk-Reatta (на то время единственный такой автомобиль в России, довольно раритетное авто) не работал кондиционер. Система была полна "под завязку", были "прозвонены" все цепи и датчики. Наконец, выяснилось, что кондиционер не включался только потому, что отгнил контакт на датчике давления на рулевой рейке!!! А "мозг" автомобиля видел проблему, как общую неисправность. И не нашел ничего лучшего, как отключить все дополнительные устройства, не участвующие в процессе руления. Вообще, об американских авто можно слагать прозу. Настолько "удачными" бывают технические решения американских инженеров.   Непроходимость системы Это тоже печальное следствие попавшей в систему грязи. Кусочек какой-нибудь гадости застревает в ТРВ - и привет. Здесь также необходима промывка всей системы с заменой масла. Порой для того, чтобы снять ТРВ, приходится снимать торпеду. Работа эта очень трудоемкая и недешевая.   Чрезмерные давления Они могут возникать по нескольким причинам. Например от того, что на очередной "заправке кондиционеров" вам качнули лишних грамм 300 фреона или масла. Или от недостаточного охлаждения конденсатора (радиатора). Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли.   Неисправность воздушных заслонок, засорение фильтра тонкой очистки салонного воздуха Эти неисправности имеют весьма опосредованное отношение к самому кондиционеру. Бывает так, что сам кондиционер работает нормально, но холод с испарителя должным образом не поступает в салон. Воздушные заслонки, управляющие потоками горячего воздуха от печки и холодного воздуха от кондиционера как правило имеют электрический привод. Ломаются они довольно редко. Часто встречающаяся проблема - слабый поток воздуха в салон при максимальных оборотах вентилятора. Это указывает на забитый фильтр тонкой очистки внутрисалонного воздуха. В крайнем случае, если вы не астматик и не аллергик, фильтрующий элемент можно попросту вырезать ножом. Ведь дышите же вы уличным воздухом, находясь вне машины!   Некорректная работа "мозгов" (климат-автомата) Климат-автомат управляет работой воздушных заслонок, сообразуясь с показаниями датчиков температуры. "Глюки" здесь редки, но возможны.   Некомпетентный сервис Некомпетентность бывает двух, если так можно выразиться, сортов. Некоторые и рады бы сделать как следует, но им не хватает опыта и знаний. Другие же - люди без особых моральных устоев - стараются любой ценой получить с вас как можно больше денег. Можно привести пару-тройку примеров из жизни. Приехал как-то к нам мужчина и привез в сумке испаритель от какого-то американского автомобиля. Испаритель надо было срочно заварить. Естественно, прежде чем заваривать, хотелось узнать месторасположение дырки. Дали в испаритель давление, опустили в ванну - дырки нет. Перепробовали все известные нам ухищрения - испаритель был абсолютно девственен. Мужчина буквально схватился за голову руками. И рассказал нам о своих похождениях. Он обратился к каким-то "кондиционерщикам", поскольку заправки стало хватать не больше чем на месяц. Те стали диагностировать ультрафиолетом (см. в разделе "Диагностика") и надиагностировали ни больше не меньше - дырявый испаритель. Мужчина поехал на какой-то американский сервис с просьбой снять дефектный испаритель. Тамошние ребята взяли за эту работу несколько сотен у.е. Их понять можно - работка та еще. Сняли торпеду, сняли испаритель, отдали хозяину, он отвез его к нам... И все зря. А машина стоит разобранная, как самолет после удара о землю. Выброшенные деньги, 3 дня времени и куча нервов. Потом бедолага попытался стребовать с эскулапов неустойку, но те со скрипом вернули ему только деньги, взятые за неправильный диагноз. Как-то раз нам позвонил владелец Ниссана-Примера. Судя по характеру беседы, он уже заранее был настроен как-то агрессивно и подозрительно. По его словам, фреон улетучивался из его автомобиля в течение 2 недель. Он был уже в 3 местах, но найти место утечки ему так и не смогли. В последний раз он ездил в один очень уважаемый дилерский техцентр Ниссана. (Называть мы его не будем). Там его тоже долго диагностировали, поменяли все резинки, но причину утечки так и не обнаружили. И высказали следующее предположение. Дескать, фреон у вас может улетучиваться от тряски. Едет, мол, машина, тряханет ее на колдобине, трубки шевельнутся - газ и уходит. И это-то дилерский сервис... Бред какой-то. В общем, приехал этот человек к нам. Прямо с порога, оглядев нас и наши помещения, он сказал, что доверия мы ему не внушаем. Видимо, не та чистота кафельной плитки на полу. Стали смотреть машину. Выяснилось, что "конкретная" дырка была на радиаторе.

Основы системы кондиционирования воздуха.

В отличие от других систем жидкостей в вашем автомобиле, система кондиционирования герметична, работает под давлением и обычно обслуживается в автосервисе.

Учитывая все это, тем не менее, есть меры, которые вы можете предпринять, что бы предотвратить преждевременную поломку вашей системы, плюс много тонкостей, которые вы должны знать при обслуживании вашего автомобиля в автосервисе.

Система кондиционирования выполняет четыре основные функции. Она охлаждает воздух, поступающий в машину; устраняет влагу (осушает воздух) из воздуха, делая его более комфортным; устраняет посторонние загрязняющие вещества; заставляет воздух циркулировать.

КАЖДАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОХЛАЖДАЕТ	ОСУШАЕТ	ОЧИЩАЕТ	ЦИРКУЛИРУЕТ

 

Типичная автомобильная система кондиционирования воздуха:

ACCUMULATOR- АККУМУЛЯТОР - ОСУШИТЕЛЬ; SUCTION LINE – ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ (СТОРОНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ); DISCHARGE LINE WITH MUFFLER- (СТОРОНА НАГНЕТАНИЯ) ЛИНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ; COMPRESSOR- КОМПРЕССОР; CLUTCH - МУФТА КОМПРЕССОРА; DRIVE BELT – ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ; CONDENSER- КОНДЕНСОР; LIQUID LINE – ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ; ORIFICE TUBE – РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА (OR EXPANSION VALVE – ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ) - EVAPORATOR – ИСПАРИТЕЛЬ

 

 

Немного о том из чего состоит автомобильный кондиционер:

Самым главным словом в понятии «система автомобильного кондиционирования» является само слово «система». Это значит, что она состоит из нескольких компонентов, и как большинство других систем эти компоненты должны работать, и они должны работать друг с другом. В этой книге мы предлагаем вам ускоренный курс по основным компонентам вашей системы кондиционирования. Для тех из вас, кто имеет технические навыки и интерес, мы предлагаем разделы «ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ», там, где необходимо.

 

Компрессор:

Обычно считается сердцем системы. Компрессор гонит или качает хладагент по всей системе. Он всегда вытягивает пары хладагента из верхней части испарителя и гонит его в конденсатор. В большинстве современных систем (там где используются расширительные трубки), компрессор является единственной подвижной частью системы. Они производятся в различных модификациях и дизайнах, но они все выполняют одну и туже функцию.

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Компрессор - единственная точка в системе, которая разделяет стороны высокого и низкого давления в системе. Сторона высокого давления так же называется стороной нагнетания, а сторона низкого давления – стороной всасывания. В большинстве современных компрессоров разделение низкого и высокого давления достигается при помощи пластинчатого клапана. Если компрессор работает, но не качает (не создает низкого и высокого давления), то это проблема клапана: они или сломаны, или засорены. В некоторых случаях дешевле заменить компрессор, чем пробовать отремонтировать клапаны.

 

Муфта компрессора:

Это узел, который устанавливается спереди компрессора, состоит из электромагнитной катушки (для создания электромагнитного поля), шкива, который приводится в движение ремнем, и прижимной пластины. Учтите, что прижимная пластина напрямую соединена с основным валом компрессора, в то время как катушка и шкив устанавливаются снаружи на передней крышке компрессора. Когда на катушку подается питание, она создает магнитное поле, которое притягивает прижимную пластину к шкиву, приводя в движение сцепление привода. В это время прижимная пластина вращается со шкивом. Ещё раз, так как прижимная пластина соединена с валом компрессора, то на него передается крутящий момент и компрессор начинает нагнетать хладагент.

В диагностике неисправностей муфты компрессора существует много путаницы. Муфта может не работать из-за поломки подшипника шкива. Подшипник обычно меняется, ЕСЛИ изношенный подшипник обнаружен, и работник сервиса имеет необходимые инструменты, что бы поставить другой подшипник на место. В большинстве случаев, подшипники, как отдельные запасные части отсутствуют в ассортименте обычных магазинов запчастей, их можно найти только в специализированных магазинах или сервисных центрах по ремонту автомобильных кондиционеров.

Если муфту необходимо заменить, потому что она «сгорела» (прижимная пластина и шкив не могут вращаться вместе после запуск сцепления привода) – то это может быть признаком внутренних проблем компрессора, которые могут привести к серьезной поломке. Нужно провести углубленную диагностику.

Кроме того, существует много, так называемых, неисправностей связанных с прижимной пластиной, которые являются результатом неправильно выставленного зазора. Это расстояние или зазор между прижимной пластиной компрессора и шкивом. В большинстве компрессоров этот зазор может регулироваться. Если зазор слишком большой, то магнитное поле, создаваемой электромагнитной катушкой, не достаточно сильное, что бы тянуть прижимную пластину в контакт со шкивом. Если же зазор слишком мал, то пластина может тереться о шкив, имея «сожженный» вид. Хотя это не на 100% доказано, но практика показывает, что нормальный зазор должен быть толщиной между монетой 50 копеек и 2 руб.

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Зазор может регулироваться различными способами, в зависимости от самого компрессора. Большинство компрессоров на автомобилях General Motors требуют для выставления зазора использовать спец инструмент. Другие образцы используют систему регулировочных прокладок (очень тонки шайбы). Эти прокладки бывают различной толщины и могут комбинироваться, для получения необходимого зазора. На таких компрессорах зазор регулируется без каких-либо специальных инструментов.

 

 

 

Развернутый вид типичной электромагнитной муфты компрессора автомобильного кондиционера дает хорошее представление о его компонентах. Учтите, что подшипник шкива устанавливается в сам шкив, затем катушка и шкив устанавливаются на переднюю крышку компрессора снаружи. Прижимная пластина крепится к валу компрессора.

 

Конденсор (радиатор кондиционера):

Конденсор- это теплообменник, обычно расположенный спереди радиатора двигателя. Конденсор используется для охлаждения хладагента, так же как радиатор охлаждает охлаждающую жидкость вашего двигателя. (В качестве нормальной функции кондиционирования воздуха, хладагент поглощает тепло, когда оно проходит через испаритель). Конденсаторы обычно делаются из тонкого алюминия и часто подвергаются поломке из-за излишней, как внутренней, так и внешней коррозии. Внешняя коррозия наиболее часто вызвана дорожной солью и погодными условиями. Внутренняя коррозия является результатом загрязнения системы, что мы обсудим позже.

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Некоторые меры, которые вы можете предпринять, что бы улучшить охлаждение и продлить срок службы вашего конденсора – это поддерживать его в чистом состоянии. Используйте садовые шланги под умеренным давлением, что бы очистить поверхность и удалить насекомых, мусор и дорожную грязь. Или попросите сотрудников автомойки промыть радиатор вашего автомобиля, только обязательно предупредите, чтобы они отрегулировали напор воды. Иначе вода под сильным давлением может замять ламели конденсора.

 

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) или расширительная трубка:

Есть клапана, которые контролируют поток хладагента по системе. Они обычно располагаются на входном отверстии испарителя. Терморегулирующий вентиль - ТРВ (менее используемый сегодня) имеет движущиеся части и может сломаться в закрытом или в открытом положении. В любом случае, конечным итогом является потеря охлаждения, однако закрытое положение может быть (потенциально) более опасным для компрессора, так как прекращается поток хладагента.

С другой стороны расширительные трубки не имеют движущихся частей. Они тоже обычно располагаются на входном отверстии испарителя. Их функция полагается на размер отверстий, которые дозируют поток хладагента. Циклическое включение и выключение компрессора, на самом деле, контролирует поток хладагента через клапан.

В обоих случаях нет каких-либо мер предотвращения поломок. Оба клапана полагаются на отверстия, размер которых обычно составляет 1.54 мм. Хотя оба вида клапанов используют входные фильтры, на самом деле нужно совсем немного грязи, что бы забить их и ограничить поток хладагента и масла. Это означает, что обслуживание системы очень важно. Для интересующихся предлагаем некоторые технические факты, касающиеся клапанов.

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Что бы дать вам представление, какое количество грязи считается опасным, представьте себе, что менее 1/10 чайной ложки грязи достаточно, что бы вызвать серьезные повреждения. В дополнении, при работе с системами где применяются расширительные трубки, учтите, что производители поменяли места установки сопл. В некоторых случая они остаются в входном отверстии испарителя, в других - они в конденсоре, или могут быть на линии нагнетания (между конденсатором и испарителем). Самым простым способом их обнаружения будет найти «впадинки» в трубе. Эти впадинки удерживают в трубе фреонопровода расширительную трубку. Где бы вы не нашли эти «впадинки», расширительная трубка находятся внутри как раз в этой точке.

Так же учтите, что на некоторых системах автомобильных кондиционеров, сектор шланга сделан таким образом, что бы, расширительная трубка не могла быть заменена или обслуживаться без замены самой линии. Для этих систем на рынке есть наборы, они позволят вам вырезать оригинальную часть шланга и заменить только саму расширительную трубку.

 

Типичный регулирующий вентиль	Типичная расширительная трубка
Как показано выше, типичный регулирующий вентиль использует капиллярную трубку (capillary tube) для распознавания температур испарителя. Некоторые конструкции могут включать в себя внешнюю стабилизационную трубку (equalizer tube). Вентиль также состоит из входного (inlet) и выходного (outlet) отверстий и сопла (orifice).	Расширительная трубка не имеет движущихся частей. Включение и выключение компрессора контролирует поток хладагента. Типичная расширительная трубка состоит из сопла (orifice), фильтра на входном отверстии (inlet filter screen) и уплотнительных колец (sealing rings).

Испаритель:

Испаритель- это второй теплообменный аппарат в вашей системе автомобильного кондиционера. Он располагается или прямо у противопожарной перегородки вашей машины или внутри салона. Это тот самый узел, который делает воздух холодным. Жидкий хладагент проходит через регулирующий вентиль или расширительную трубку и поступает в испаритель. Горячий воздух, поступает в салон, проходя через испаритель Тепло из воздуха заставляет жидкий хладагент закипать (из-за давлений систем точка кипения хладагента составляет примерно чуть выше –1.1?С или 30?F). Кипение является результатом поглощения тепла хладагентом из воздуха. Другими словами, холодный хладагент поглощает тепло из воздуха, делая его достаточно теплым для кипения. Закипев и превратившись в пар, хладагент уходит из испарителя в компрессор. (Вы помните, что конденсатор удаляет тепло из хладагента).

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Хотя сначала это может показаться наоборот, входное отверстие испарителя находится внизу. Потому что в нем находится жидкий хладагент, поступающий через регулирующий вентиль или расширительную трубку. Единственной целью испарителя является, что бы хладагент поглотил достаточно тепла из воздуха, что бы он закипел, и выходил вверх из испарителя в качестве газа.

Так же учтите, что испаритель является одним из самых больших мест хранения компрессорного масла в системе. Это важный фактор при решении проблем, связанных с загрязнением системы автокондиционера. Позднее мы обсудим загрязнение и влагу, и то, как они влияют на вашу систему кондиционирования. Сейчас же достаточно будет сказать, что кислоты, которые формируются в системе хорошо смешиваются с охлаждающим маслом. А если испаритель содержит много такого масла (обычно 0.08- 0.118 л), то получается, что он содержит большое количество высоко коррозийных кислот. Это может привести к преждевременной поломке вашего испарителя. Прочтите и постарайтесь понять информацию о загрязнении и влаге в автокондиционера. Это поможет сэкономить вам деньги!

 

Еще об испарителях:

Вас тошнит от дурных запахов из системы кондиционирования? Если да, то они исходят из вашего испарителя. Поймите, что автоматическая система кондиционирования является системой «повторного нагрева». Т.е. независимо от того хотите ли вы охладить или нагреть воздух, или получить смесь того и того, весь воздух, поступающий в ваш автомобиль, проходит сначала через испаритель.
Оттуда, он направляется или прямо в салон (если вы хотите охлаждения) или через обогреватель (если вы хотите тепла) или немного того и того. Тем не менее, испаритель является первой остановкой.

Так же поймите, что, так как испаритель выступает в качестве влагопоглотителя (на его ламелях оседает влага из воздуха), то он почти всегда покрыт конденсатом влаги. Эта конденсация помогает фильтровать воздух, так как она тоже попадает в автомобиль. Но что происходит с грязью? Надеемся, что конденсированная влага стекает с испарителя и затем выходит через дренажную трубку в корпусе испарителя (постоянное капание воды, при работе кондиционера обычно сразу за передним колесом со стороны пассажира).
Однако, часто дренажная трубка забивается, грязью, которая попадает через воздухозаборник (листья, тополиный пух, и т.п.) и испаритель становится основным местом размножения бактерий, спор и плесени. Со временем, они могут превратиться в источник по-настоящему отвратительного запаха.

Одним из лучших средств борьбы с запахом является использование продуктов, которые помогают обеззараживать и очищать испаритель, и которые наносятся на поверхность испарителя. Разбрызгивание баллончиков в вентиляционные каналы только замаскирует проблему, не решив её.

 

 

Рисунок сверху показывает типичное направление потока воздуха в автоматической системе кондиционирования. Заметьте, что на рисунке воздух с улицы (fresh air from outside) или рециркуляционный воздух из машины(recirculating air) сначала над мотором и вентилятором (motor&fan) поступает в испаритель (evaporator), а потом через отверстие смешения температур (temperature blend door) идет в обогреватель или под ним, затем через зону распределения (distribution door) на воздушные каналы обогрева лобового стекла (defrost), обогрева пола (floor vent) и обогрева приборной доски (dash vent).

 

Ресивер – осушитель или аккумулятор – осушитель:

В вашей системе автомобильного кондиционера есть или одно или другое, но не оба вместе. Потому что они выполняют приблизительно одну функцию, термины «осушитель» и «аккумулятор» часто взаимозаменяются. Ресивер осушитель устанавливаются на линии нагнетания между конденсором и регулирующим вентилем. Аккумулятор - осушитель устанавливаются на стороне низкого давления сразу после испарителя перед компрессором.

Функционально они выполняют одну и туже работу. Они производятся с фильтрами для предотвращения попадания в компрессор грязи или продуктов коррозии которые циркулируют по системе, оба имеют поглотитель влаги для её удержания. Мер профилактики для них нет никакой, однако во время обслуживания их часто оставляют без внимания.

Да они стоят денег, но выполнять ремонт системы автомобильного кондиционера без замены фильтра-осушителя, это то же самое, что использовать старые масляные фильтры на новом двигателе после замены старого. Звучит абсурдно? Да. Это происходит каждый день? Да, происходит и гораздо чаще, чем об этом говорят.

Так почему же так важно заменять фильтр осушитель? Для начала, смотрите на них как на простые фильтры. Любой фильтр, неважно какой конструкции, имеет лимит эксплуатации. Когда ваш фильтр осушитель засорен (грязью из системы, коррозией или влагой)- он засорен. Всё! Он больше не функционирует. Вся система кондиционирования может быть подвергнута опасности, потому что один элемент системы не функционирует. Для лучшего понимания прочитайте раздел о коррозии и влаге.

Типичный аккумулятор осушитель состоит из поглотителя влаги, большего, чем в обычных ресиверах осушителях, входного и выходного отверстий, и фильтра. Накопитель устанавливается на всасывающей стороне системы между испарителем и компрессором.	Рисунок показывает обычный ресивер осушитель. Хладагент поступает через входное отверстие (inlet), течет через фильтры и поглотитель влаги, затем поднимается по трубке и выходит из осушителя через выходное отверстие.

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ ТЕХНИКИ»

Нет никакого неукоснительного правила по замене ресивера осушителя или аккумулятора осушителя. Из следующего раздела о коррозии и влаге вы поймете, что ваша система автокондиционера продолжает поглощать влагу, даже когда ей не пользуются. Учитывая, что вес поглотителей влаги становится все меньше и меньше, рекомендуется менять фильтры осушители каждые 3-4 года, даже если система работала без сбоев. Кроме того, они должны меняться при признаках загрязнения (грязное масло, мусор) и при замене компрессора.

В дополнении, если конденсатор или испаритель должны быть заменены из-за утечек хладагента, то фильтр осушитель должен быть заменен вместе с ними, так как утечки произошли из-за загрязнения или коррозии.